Search

Bytte av drevbelg

Updated: Feb 17

Bytte av drevbelg ("saildrive diaphram" på engelsk) er en jobb det sies bør gjøres omtrent hver 7.-10. år. Drevbelgen, eller bare belgen, er i seg selv en rundt 40cm stor, solid gummipakning som gjør åpningen mellom drevet og skrogbunnen vanntett.

Er det ett sted man ikke vil ha lekkasje i motorrommet er det langt ute på Atlanterhavet, så vi skiftet belg. Bytte av belg oppfattes som en oppgave kun de mest ihugga selv-gjørere gjør selv, på grunn av vanskelig og strevsomt arbeid, så... Vi gjorde det selv.


Kort forklart er konseptet at drevet og motoren er to forskjellige komponenter, og drevet sitter fast i motoren med en aksling og bolter. For å skifte belgen må man fjerne drevet, og for å fjerne drevet må motoren flyttes. På mange båter er tilkomsten til motorrommet i luka under leideren, og det er derfor mange som blir nødt å heise motoren helt ut av motorrommet for å få plass til å løfte opp drevet. Så skal man skifte belgen, og sette alt tilbake på plass. Siden drevet allerede er løst, er det vanlig å ta det med hjem for en full overhaling. Det kan også være lurt å sjekke (bytte) eksosbendet i samme slengen. Eksosbendet sitter montert på motoren, og er delen der eksosen og kjølevann blir blandet før det går gjennom eksosslangen og ut i det fri. Denne er utsatt for rusting, og er dermed en byttedel, med bytteintervaller på ca 10 år.


Det skal visstnok gå an å splitte drevet fra undersiden av båten, og få belgen tredd på utenifra, men jeg har ikke sett det anbefalt å gjøre. Derfor er i mange tilfeller fullstendig fytting av motoren eneste utvei, med jobben det medfører av demontering av strømkabler, kjøleslanger, drivstoffslanger, girwire, gasswire, sensorer mm. Det er vel normalt å grue seg litt å ta i gang på den jobben, så... vi satte i gang.


Demontere motor og drev

På mange båter er det en relativt stor luke under leideren som er tilkomsten til motoren, men hos oss er det en mye større tilkomst under et glassfiberdeksel i akterlugaren. Når det er romslig rundt drevet og over motoren, krever jobben egentlig bare å få flyttet motoren ca 5cm fremover i båten for å klare å få ut akslingen som stikker inn i motoren. Slik slapp vi å demontere kjøleslanger og strømledninger til blant annet alternatoren.


Slik så det ut før oppstart
Slik så det ut etter motorlokket var demontert

Motorlokket var stort, kantete og fuget med rikelig bruk av Sikaflex, så det tok oss to kvelder med tapetkniv for å få dette løs. Men når motorlokket først var av, gjorde det jobben oversiktlig og enklere.

Vi demonterte først gearwiren, gasswire og wiren til stopp-hendelen, returslange drivstoff, slangen fra kjølevannstanken og eksoslangen. Resten av slagene hadde stor nok slakk til at de kan stå på mens motoren flyttes fremover, og sparte oss for mye jobb. For å få flyttet motoren langt nok frem til at den gikk klar av belgen og festeringen, måtte også dynamoen demonteres.


Tøm også drevet for olje. Motoroljen er det derimot ikke nødvendig å tømme.


Vi demonterte også eksosbendet, og fikk oss en overaskelse. Kjølekanalene innvendig var så godt som tette, og et tykt lag med sot lå inne i eksoskanalen.

Etter slanger og wire var løse, kan det løsnes på bolter mellom motor og motorlabber, og mellom drev og motor. Motoren er bare festet med to 19mm bolter, og drevet er festet med tre mindre bolter på hver side. Alle gikk hos oss greit å få ut, selv om det var litt trangt.


Før vi begynte å prøve å flytte motoren, kappet vi til noen plankebiter og skrudde opp et stativ som fluktet med toppen av motorlabbene, slik at vi bare kunne skyve motoren over på disse, og ikke trenge å løfte noe. Det kan være greit å tenke på at motoren holdes oppe av drevet, og den vil være baktung i bakenden når man skyver den fremover. Den må dermed også støttes opp også i denne enden.



Motoren og drevet løsnet enkelt fra hverandre, og selv om det kan være greit å være to for å flytte på motoren, gikk det i praksis greit å bare være en. Hos oss gikk alt dette med håndmakt, og ingen kraftige verktøy måtte til.


Neste oppgave var å demontere propell og propellaksling. Dette er ikke alltid nødvendig, for vår del gjorde det at vi slapp unna med å bare skyve motoren omkring 5cm fremover, istedenfor å demontere den fullstendig. Dessuten får man skiftet simmringer og o-ringer som tetter for vanninntrengning til girhuset, som strengt tatt bør gjøres i blant det også. Denne jobben er ganske enkel og rett frem; Demonter propellblader, nav (hub) og anodering. Deretter er det to unbraco-skruer som fester lokket og propellakslingen. Når disse er løse, skal propellakslingen rett ut, som på bildet under. Hos oss satt det litt fast i gammel bunnstoff og primer, men med litt lett banking og rikking kom denne relativt enkelt. Det lå litt olje igjen i drevhuset som kom ut når vi dro ut propellakslingen, så her kan det være greit å ha et spilloljekar klart, eller en klut. Hos oss kom det litt uventet, og måtte en tur via asfalten.

Deretter var det bare å løsne alle skruene på klemringen, og løfte drevet innenfra og opp. Her kan det være greit med en ekstra hånd til å løfte utenifra og opp, og nybakte kanelsnurrer er et ypperlig trekkplaster for en hjelpsom kompis. Drevet veier ca 20-25kg, og har en litt uhåndterbar størrelse for å løfte opp alene.

Slik ser det ut når drevet er ute, og vi tok det med innendørs for overhaling i varmere temperaturer.


Overhaling drev

Overhaling av drev gjorde vi innendørs, for hyggens skyld. Det er tross alt januar. Jobben med å splitte drevet er ganske grei. Det er tilsammen 10 unbraco-bolter som fester undervannshuset til gearhuset, og disse løsnet uten for mye problemer. I drevbelg-kittet følger det med ny ståltråd for å sikre fire av boltene fra å løsne av seg selv, så denne er bare å ta med avbitertanga. Deretter er det ytteligere tre bolter for å fjerne skiva som klemmer belgen til gearhuset, og vipps kan den gamle belgen gå rett i søpla. Bak belgen, ved inntaket til kjølevannet, fantes en liten blåskjellkoloni. Vekk med det.

Så er det bare å sette i gang med rengjøring. Her hadde jeg for hånden: Skrape til keramiske komfyrtopper (barberblad-type), slipepapir 120 og våtslipepapir 400, en rull med tørkepapir som ikke loer og aceton. I tillegg fant jeg vann og zalo hjelpsomt til å tørke olje og grease. Dette var en jobb der tålmodighet og tid var nøkkelen, da alle kontaktflater mot pakning og mot belg bør være så rene som mulig for å holde vann ute og olje inne.

Slik så aluminiumsplata ut før og etter rengjøring. Prikkene som fortsatt kan sees i bildet til høyre er visst ufarlig misfarging, så lenge overflaten kjenne glatt og ripefri om man skraper over med en negl, bør resultatet bli bra.


Rengjør alle flater godt med aceton, slik at de blir fri for fett og rusk, og monter ny belg. Deretter kan mellomplata monteres, og de tre festeboltene kan skrus i. Her er det ikke spesifisert hvor mye det skal strammes, men jeg passet på å stramme de like mye, oppunder 20Nm.

Deretter skal det på ny pakning, smørt inn med permatex (eller tilsvarende pakningslim).

Her er pakning satt på, med permatex på undersiden. Husk å sett tilbake "muffa" som skjøter akslingene, uten denne blir det lite fremgang i sommer.


Smør så permatex på den andre siden, og løfte på plass undervannshuset forsiktig, slik at pakningen ikke ble forskjøvet. Viktig at pakningen sitter nøye plassert over skruehullene, da den blant annet holder gearolje og kjølevann adskilt.


Så er det bare å putte de 10 unbraco-boltene tilbake på riktig plass, og skru de ned til de har fått kontakt med godset på undervannshuset. I manualen er det beskrevet en rekkefølge for stramming av disse boltene, hvor alle først skal strammes til 10Nm og deretter en ny runde til 20Nm. Dette gjøres for å sikre en jevn fordeling av kontaktflate (antar jeg).

Rekkefølge for stramming i manual og tilsvarende plassering av bolter (to lange, fire korte med hull til ståltråd og fire vanlige korte)

Og vipps er belgen byttet!


Overhaling propellaksel

Simring propellaksel (åpen side)

En siste lille jobb før montering er å gå over tetninger på propellakslingen. Kort sagt, bytte to simringer og to o-ringer. Simringene likner litt på et kulelager uten kuler i, og to av disse tetter rundt der selve propellakslingen går ut av drevet. Igjen er det å vaske rent, før en kan presse på plass en simring av gangen. Disse skal monteres "rygg mot rygg", den første med åpen ende ut mot propellen, den andre med åpen ende inn mot drevolja. Med en dråpe gummismøremiddel var dette en jobb vi klarte uten bruk av verktøy. Er det tungt, kan de presses på plass med noe rundt som har nesten samme diameter som ytterkanten, for eksempel en stor pipenøkkel eller en pappsylinder


Deretter er det, hos oss, to veldig tynne stålskiver som skulle i. I delelista til Volvo står disse omtalt som "avstandsringer", og har kanskje ikke noen annen funksjon enn som fôringer. Så er det siste løse del, den motsatt koniske banelageret hvor kulelageret skal stå imot å trille rundt og rundt. Denne strittet litt mer imot, så en tvinge kan kanskje være fint, men jeg fikk den på plass med håndmakt. Til slutt byttet vi de to o-ringene som står rundt lokket på propellakslingen, så er alt klart til å monteres.


Montering av drev

Drev klar til å monteres tilbake

Her er det egentlig i det store og det hele mest å gjøre alt i motsatt rekkefølge av å demontere drevet, så her er en detaljert beskrivelse forhåpentligvis overflødig. Nøkkelen er rene flater, vi pusset over glassfiberen med fint sandpapir i kontaktflatene med drevbelgen.


To erfaringer vi gjorde oss:

- Vinkelen for å løfte drevet på plass var slik at det ikke lot seg gjøre å få dette i med propellakslingen i. Sjekk dette først, for vi var nødt å skru den ut igjen for å få drevet på plass.

- Selv om drevet ikke er så blytungt, gjør keitete arbeidsposisjoner at det var tungt å være bare to for å løfte det på plass. Her kan det være nyttig med en ny runde kanelsnurrer. To inne og en utenfor til å ta imot hadde gjort det hele smidigere. Det er også lettere å være forsiktig med den nye belgen, slik at den ikke tar borti slanger og motor.


Så er det bare å skru drevet fast med monentnøkkel. Alle boltene skal strammes til 20Nm, foruten de to unbraco-skruene som sitter lengst akterut, som skal strammes til 40Nm. Dette står beskrevet i veilederen som følger med drevbelg-kittet.


Før motoren skal på plass, smør litt fett på akslingen. Roter enten akslingen på drevet eller på svinghjulet på motoren slik at det ser ut som hakkene treffer noenlunde rett på hverandre, så er det "bare" å løfte/skyve motoren inn på drevet og sette i noen bolter slik at det henger på plass. Disse strammes til 40Nm.


Fest motoren til motorlabbene (her hadde vi litt plunder med å få skruehullene på motoren til å stå rett over gjengehullene på motorlabbene), og da er alt klart for å feste tilbake alt av wire, slanger og elektriske ledninger, og jobben er gjort. Gratulerer til oss og gratulerer til dere som eventuelt prøver seg på samme jobb med denne guiden.


For å bytte mansjetten på utsiden av skroget, venter vi til varmere tider. For et varig resultat er det kontaktlim som brukes av proffene, og det krever litt varmere temperaturer enn det har vært på østlandet vinteren 2021. Så det tar vi til våren, og sier oss ferdig med å skifte drevbelg - jobben som er fryktet av de fleste.


184 views2 comments

Recent Posts

See All

Besøk gjerne vår Instagram og Youtube-side

  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon